Реле поворотов ищи в районе левой ноги со стороны водителя).

Глянул мануал (тот, который с цветными электрическими схемами в конце - не знаю, как он называется). Там не совсем понятно, как выглядит эта релюшка. Это часом не одна из сереньких коробочек, которые находятся под пластиковым кожухом над педалями?

П.С. Юбилейный 50-й пост. Пошел расставлять спасибки

Мигают в 2 раза чаще когда выключены все или часть лампочек. У меня такое было, когда забыл вставить клемму в задний фонарь. Скорее дело в проводах, чем в реле. Возьми тестер и проверь, что приходит на не работающие повороты.

Хотя на реле тоже смысл есть померять.

Ну незнаю як в тебе, в мене така прозора зеленкувата коробочка розміром з сірникову пачку. І знаходиться вона над педалями з лівого боку.

Все правые повторители. Ну по крайней мере на приборке и задний. Завтра тестером попробую, отпишусь спс


Дякую за инфу. Завтра подивлюся. А на ній є якесь маркування, написи чи піктограмки?

Завтра подивлюсь. Я коли в себе шукав цю релюшку поворотів, то включав аварійку (про те що вона включена сигналізує клацання, в тебе напевно також?) то клацає якраз ця релюшка яку ти шукаєш. Залазив головою під руль і слухав яка коробочка клацає

А уменя стоит реле поворотов советское - 492,3747 на нём написано

У тебя где-то обрыв,релюшка здесь ни при чем.Посмотри по проводам!

Хто знає чим краще змастити ступичні підшипники, мені радили змащувати змаскою ШРУС-4. Підійде чи ні?

Смазка шрус не лучшее для подшипников. Во-первых, она гигроскопична и под ней со временем легко может поржаветь. Во-вторых, она легко откидывается из рабочих участков подшипника и подшипник пашет насухо.
Промой от старой смазки и набей Литол-24. Постарайся максимально убрать пыль с тормозов и барабанов, и особенно с оськи ступицы (это то, на что одеваются подшипники). От чистоты посадки подшипников на посадочных местах зависит их срок годности. Прочти в книге, как настроить подшипник. Это лучшее, что ты сможешь для них сделать.

Возьми что - нибудь на литиевой основе, но без молибденового наполнителя, который в ШРУС есть. Addinol EP Mehrbereichsfett LM 2 EP, Mobil MOBILGREASE XHP 222, например, да много их.

Такое ощущение, что вы на Жигулях катаете...
labeo прав, лучшее что может быть для подшипников - это литиевые смазки смазки (синего цвета)... в советские времена таковая была большим дифицитом и называлась Фиолом...
В наше время она есть практически у всех иностранных производителей ГСМ, я например пользуюсь Ликви Моли... Да и когда Жигуль был, тоже перевёл его на качественные ГСМ... и забыл что такое замена подшипников, тормозных цилиндров, водяных насосов, сальников и т.д.

Для не знающих, литол как раз и есть литиевая смазка.
]]>http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/346684]]>

Раз пошла такая пьянка, то многие смазки загущены литием...
]]>http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=65293]]> там есть ссыла...
А я вообще-то говорю об использовании нашего хренового литола на наших хоть и стареньких, но всё же хороших японских машинах... а не придираюсь к словам в предложении...

Доброе время суток.
Подскажите на GC вентилятор охлаждения работает только при включенном зажигании? (во всяком случае у меня так)

Именно, + почитай ]]>темку]]> с поста 263.

Что значит при включенном зажигании?
1. Ты поворачиваешь ключ в замке и вентилятор начинает крутиться?
2. Вентилятор начинает крутиться когда авто прогреется, но когда ты выключаешь зажигание вентилятор не крутит?
Если вариант 1 - ищи или обрыв в цепи или проверь датчик включения вентилятора.
Если вариант 2 - то да, так и есть

Всем привет, подскажите, как снять, внутренний правый шрус, я когда пыльник на нём менял хотел снять ничего не вышло, у меня стоит шрус как на автомате, и он на валу болтается, гул идёт как ток без нагрузки едешь. Читал, что можно приварить к полуоси изнутри и на время хватит. То думал на выходных в Амвросиевку ехать, а тут такое дело.

что значит как снять тебе что весь логарифм действий расСказать???
-срываеш гайки (болты)которыми крепится колесо
-подданкрачиваеш авто
-включаешь 5ую скорость 1 чел давит на тормоз другой откручивает гайку которая крепит шрус к ступице...
-вытаскиваешь шплинт из наконечника рулевой
-откручиваешь наконечник
-съёмником или при помощи молотка и мантеровки сбиваешь наконечник
-откручиваешь болт крепления шаровой(ТОесть тот который её держит)
- съёмником или при помощи молотка и мантеровки сбиваешь шаровую...
-пара болтов на блоке(14)которые крепят подшипник
а дальше природа подскажет))))
лёгкими движениями снимаешь пыльник и выдергиваешь из движка шрус
к стати можно наружнюю часть не откручивать))))

Я всё это проделал, ток не откручивал подвесной, я не могу снять корпус шруса с промежуточного вала, у меня стоит типа трипод, в корпусе шруса стоит железная заглушка, которую не знаю как вытянуть. Я думаю если её вытянуть можно там приварить к валу.

приварить можно но этого на долго не хватит....
и это очень опасно!!!
если даже тебе будут варить полуавтоматом(он для этого лучше всего подходит самая маленькая температура)
Вокруг сварки метал нагревается а потом медленно остывает ---правильно "ОПУСКАЕТСЯ"
и это может повлечь за собой очень плачевные обстаятельства такие как обрыв корпуса от оси....
там не должно быть ничего лишнего просто стопор и всё....
промой хорошенько бензом и посмотри ....

ничего страшного при отпускании сваренного с корпусом шруса валом не произойдет. Нет таких усилий, чтоб сломать. Мяса более чем достаточно. Дело все в том, что эти части никогда не закаливают. Внимание уделено только рабочим поверхностям в шрусе. Они закалены ТВЧ. Варить можно не стремаясь только при условии, что не будетет давать прогреваться всему корпусу ШРУСа.

З.Ы. Качество смазок сложно проследить. Ведь много бреновых смазок делается очень не далеко, и еще есть подделки, еще есть не бренды. Я пользуюсь источниками, которым доверяю. В т.ч. и Литол-24

Изнутри старайтесь не варить. Можно и не заметить повреждений рабочих дорожек от летящих брызг металла и окалины.

Представляешь толщину металла???
так вот как надо всё то мясо нагреть чтоб нормально приварить????
Не знаю как вы а я бы не рисковал....
на счет нагрузок резкие торможения на скорости ямы удары...
да и если б там не было ТАКИХ усилий оно бы там не разбивалось...

Есть отдельная тема по промвалу, поищите, там ссылки с описанием приваривания, переделки под шпонку и их последствия...
У меня тоже болтается, ток гула нет... может просто подвесной умер, или ступичный???
А корпус ШРУСа на промвалу снимается после снятия стопора внутри корпуса (он иногда спрятан там под заглушкой)...

ЗЫ: Если смазки покупать на рынке, то понятно, что тяжело контролировать качество...

В общем и вправду был обрыв - порвались защитные кожухи на разьемах и контакты поокислялись. Разобрал их, зачистил контакты: основной слой окиси - содой, остатки обработал ортофосфатной кислотой, потом прополоскал их в щелочи. Теперь как новенькие.
А высокая частота моргания релюшки обьяснилась недостаточной величиной нагрузки на канал с неработающими повторителями.

white_zal, дякую за ідею з клацающою релюшкою Сам би не додумався. Поглянув на фотки Вашого реле - воно 2-х контактне чи мені здається? Бо у мене воно на 4 контакти.

То на фотографії так вийшло що контакти "поховались" одні за другі. А взагалі то їх чотири.

Процесс, происходящий в данном шлицевом соединении скорее является эрозией. Поскольку участвуют частицы металла, минералов (пыль) и влага. Малейшая подвижность приводит к выеданию. Когда машине уже стукнуло 20 лет люфт достиг уже зверских значений и процесс значительно ускорился. Вы знаете какой крутящий момент выдерживает это соединение в номинале? В драг-рейсинге на такие же шрусы (этого типоразмера) реализуют порядка 1000 (одна тысяча!) лошадиных сил! И далеко не шлицы здаются первыми. Практически все автомобили с гибкими приводами колес (со ШРУСами) имеют такие же подвижные шлицевые соединения в паре "шестерня дифференциала - привод" и такой проблемы в данном месте никогда не возникает. И только потому, что нет тех самых частиц и влаги (грязи).
И без сварки можно решить просто промыванием шлицов и заполнением ЛЮБЫМ эластичным клеем, если, конечно шрус еще не провернулся

спасибо всем, за помощь с шрусом. Я думаю тож можна без сварки обойтись, попробую промыть и залить вязким клеем. Вот я ток не мог снять корпус шруса с вала, TOXA-SR писал, чё под заглушкой в корпусе шруса стопор есть, попробую заглушку отковырять.

У меня 2 вариант. Просто на многих машинах он крутит и после того, как выключил зажигание. Вот я решил узнать как оно на самом деле.

По поводу вала и шруса (его почти провернуло), мне ремонтировали сваркой. стоило 1000 грн.

На самом деле так

Сняли мне крышку клапанную клапана порегулировать... Малехо ужаснуло увиденное. Сам я никогда раньше не видел вскрытого автомобильного движка, но кто поопытней подскажите - так должно быть много масла, смазки, все такое черное.. или что то не то?

Не знаю как на мазде( еще не снимал крышку клапанную), а на волге снимал. Так вот, как то очень грязно. у меня на волге просто все в масле и нет такой черноты, и нет ошметков. может перед сменой масла промыть двигатель следует??

Мда, страшновато - но не смертельно, учитывая что это может быть "первым вскрытием за долгое время".

Я бы на твоем месте собрал все "видимое" по максимуму шпателем, поддон тоже снял бы (себе собсно снимали не раз - гавна там еще больше чем в бошке) и тоже все почистил. Отмывать лучше простым керосином - но от кокса на поршнях\кольцах оно не поможет, по этому на свой страх можешь залить и промывку потом.

У меня масло чернее довольно быстро, но это специфика дизеля, на бензах должно быть вот так (см. аттач)

Кстати вот нашел хороший пост про капиталку ФС двигателя, там же внизу есть фото болта - тут недавно пролетало "что если перетянуть"....
]]>сцылко]]>

Братцы, оборвало у меня две подушки двигателя - переднюю и заднюю. Хотел купить новую.. неоригинала нет, оригинал можно привезти по бешенной цене... Мож у кого есть лишняя? или совет какой. Так не хочет опять заниматься кулибиничеством.. но блин если другого варианта не будет, придется что то мудрить. посоветуйте плиз

О, коллега, я переднюю сразу взял оригинал, потом при детальном рассмотрении оказалось что и зад в хлам. Выбирал между RBI и оригиналом. В точке тел. в Донецке - прозвони 050-472-80-57 - получилось дешевле чем по экзисту. Зад тож буду брать оригинал (380 - ориг, 230 - РБИ, как бы в пользу оригинала, но подкушала маська средств за последнее время ). Зато какой старт теперь будет!
Но, твои опоры они блин золотые в оригинале . Но все ж сравни, мож получится. Наши боковые тож космос по цене. 4 подушки - как тачка в ЮСА. А если чо - тогда только RBI -
вот твоя ]]>задняя]]> в левом нижнем углу (G030-39-040). А выходит у вас если рвет то двс падает чтоли? У нас он повисает в железном кольце, вибрирует, но не вываливается.
А ищо вспомнил - опять на штатовских форумах - они берут и заливают по форме кронштейны эпоксидкой. Получается литая крепкая подушка - но как утверждают вибрация не такая уж суровая - старт еще лучше . Это типа что у нас продаю под видом тюненых аксесуаров на матрешки и шестерки, выходит .
Или еще вариант - взять старую и облить герметиком для вклейки стекол, кажется, на русских форумах такая идея описывалась.

В мене також була роздавлена передня подушка мотора ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...st&p=767532]]>
Незнаю як Тобі а мені підійшла ВАЗовська 1 в 1. Були припущення що попередній власник кріплення спеціально під ВАЗовську переробив, за що йому респект. Хоча я ніяких (по крайній мірі кардинальних) переробок не замічаю.

Та пока не выпал)) висит себе, только никаких резких ускорений, иногда вибрация и т.д....


В тебе перероблена. Так що вітаю, щасливчик))) а рідна передня - квадратна


отличается. от моей весьма и весьма. ибо круглое не есть квадратное))

Несказав би я, що вона потребує значних переробок. (А може і не потребує взагалі) Просто на фото по Твоїй ссилці вона квадратна і в зборі з кронштейнами.
А кругла вона чи квадратна ролі не грає, тим більше якщо така різниця в ціні.

Когда я свою купил, то была сильная вибрация при трогании, нашел порваную переднюю подушку, так она вообще газелевская стояла... взял кетай занедорого - два весёлых старта и умерла... выход нашел сам... подушка от дизельного Пассата (оч мягонькая) за 70 грн, плюс кронштейны под родные крепления... вуаля!!!

Чет я по фото нифига не понял где там подушка и что надо переделывать.. мож поподробней описать технологию? и 70 грн... я так понимаю это не за новую?


по поводу масла... я когда покупал машину, там был в хлам гнилой ]]>радиатор]]> и до того как заменил, у меня раза три были моменты с закипанием ОЖ. Пар из под капота, все как положено)). Мож это на масло так повлияло?
З.Ы. И снова срочно нужен радиатор. Мож есть у кого?


та я ж не против того круглая она будет или квадратная. Я просто хочу понять что там делалось для того чтобы ее установить. Потому и выделил на фото фрагмент, как мне казалось, доделанного крепления.

Вы хоть раз с тосолом или водой эмульсию видели?!?
Я веду гарантийное обслуживание двигателей ЯМЗ, сейчас в 7 областях Украины. В позапрошлом году брак по течи охлаждающей жидкости был больше 100 (ста) двигателей! это около 20% брака.
Масло сразу белеет и приобретает моющие свойства. Весь двигатель становится читый из нутри, как нулевый. Никаких налетов и отложений не остается. Правда вся эта грязь забивает масляный фильтр и масло гонит через перепуск нефильтрованым. Это точно не попадание тосола в масло.



Оригинальная подушка с прямоугольной резинкой является неразботной деталью с двумя железными кронштейнами. Надорваный резиновый кубик можно вырезать и на месте где он был приварен просверлить отверстия под шпильки подушки от ВАЗ-2101

А проблему с протекающим люком как-то удалось решить? У меня схожая проблема - травит уплотнитель, поэтому сейчас весь люк законсервирован силиконом(

Комрады, подскажите, для замены тормозных дисков (передних) из запчастей нужно:
1. Собственно сами тормозные диски
2. Пара новых тормозных колодок
3. Пара ступичных подшипников
Чего еще забыл?
Какая-то смазка в подшипники запресовуется?

Нет, они с завода смазаны и герметично закрыты пыльниками... желательно ещё ступичные гайки заменить...

Я свою брал в декабре 2007-го за 3400$. Состояние между 3+ и 4-. Стеклоподъемники, люк вставленный фрицами, ГБО, сигналка. По всей машине из неоригинала только один колесный диск, переделанные под вкладыши стойки, пыльники передних амортизаторов и передние пружины, переваренные стаканы. Плюс еще боевая рана на правом борту с замененной форточкой и масложерный двиг.

Финансами я ее вообще не радовал, но двиг откапиталил. Деньги я тратил только на шины, масло, фильтры, тосол, детали и расточные работы при капиталке, передние колодки и подшипники для одного заднего колеса. Ну и газ с бензом приходится периодически заправлять . Я на ней проехал прим 55000 км .

То izherebko:
Для замены дисков могут понадобиться еще гайки тупицы, но они часто идут в комплекте с подшипниками. Смазки дополнительной не нужно. Лучше промой и набей хорошей смазки в направляющие суппортов. Или спецсмазка или графитка.

Люки часто текут из-за пробравшейся под уплотнители грязи. Она промокает насквозь. Я полечил банальным вытягиванием уплотнителя, промыванием и дополнительным проклеиванием.

Люк заклеил сначала широкой чёрной плёнкой по контуру. А потом помозговал и аккуратно обклеил всё стекло и снаружи и внутри. Плёнка достаточно имела плотности, чтобы прекратить течь. Что за пленка не знаю-завтра у отца спрошу.

+1 Только не набивай ШРУС, Литол, и т.д. резинки разбухнут, и попал на новый ремкомплект...
Если есть ржавчинка на направляющих - шлифани мелкой наждачкой, но не увлекайся. Хотя мож у тебя там все в поряде

izherebko, mc-89,
]]>Ремонт люка Mazda GD 1988 хэтч (с полной разборкой)]]>
Может вам пригодится

На тему ржавчины направляющих есть мысль изготовить из нержавейки втулочки, что б забыть об этой беде надолго. Мне "шлифовка" помогла не на долго - все равно начало ржаветь, хоть и было обильно залито смазкой и пыльник не порван.